干尸洞與托林寺

    古格王朝遺址的所在地，是一座寸草不生的土山，山腳下有條溪流，雖然水量極為袖珍，但也養活了一些綠草，當年住在這座山上的古格居民，也是靠它養活。據說，當年的古格王朝有10萬之眾，但居住在這座山上的人口，只有2萬人左右。其余的，分布在周圍百十里的地方，從事著農業和牧業。

    古格王朝建立之時，是吐蕃王朝消亡之際，而吐蕃王朝之所以消亡，源自于吐蕃國王不信佛，采取了滅佛的行動。不知道是不是汲取了教訓，吐蕃統治者后裔建立起來的古格，非常注重佛教，在這里，您能看到很多寺院。事實上，公元10世紀佛教在西藏再度興起（史稱后弘期），源頭之一就是古格王朝。

 

    到了明朝的時候，古格王朝的國王與傳教士關系密切起來，基督教有取代佛教、在王朝占主導地位的趨勢。國王的弟弟等人對此進行了激烈的反抗，最終導致相鄰部落入侵，古格王朝由此滅亡。

    另一個傳說沒有提到基督教的事，只是說與古格王朝有著共同祖先的另一個地方政權達拉克，發展勢頭更為強勁， 最終吞并了古格。當然，這個達拉克也不存在了，1948年印巴分治，拉達克一部分歸了印度，一部分歸了巴基斯坦。

 

    古格王朝遺址旁的河谷里，有幾個山洞，其中有一個，被稱為干尸洞。因為，在這個洞里，堆滿了尸體。

    干尸洞的洞口很小，離地面還有一些距離，下面砌了個臺階，方便走上去觀看。 

 

    以前洞口是敞開的，現在多了個鐵欄桿。隔著鐵欄桿，只能看到第一個洞，里面層層疊疊，堆著很多遺骸，隱約還能看到風干了的皮膚和肌肉，周圍散落著衣物碎片和絲絲毛發。而實際上，這個洞有3進，也就是說，里面還有兩個洞呢，而里面的遺骸更為密集。聽說，幾年前曾有人試圖爬進去，做了充足的物質和思想準備，但爬到第二個洞時，實在承受不住了，只好退出。

    據說，當年達拉克人消滅了古格王朝之后，王族、衛士、大臣等被處死在這個洞中，其余人被帶回達拉克。10萬之眾的古格王朝由此煙消云散，如今這一帶的居民，都是后來遷徙過來的，沒有一個是當年古格王朝的后裔。

    但是，干尸洞里的尸體，都沒有頭顱，是件很奇怪的事情。

 

    由于沒有確切的文字記載，古格王朝留給我們的，是諸多的神秘。但也有學著指出，王朝之所以最后落了個徹底毀滅，生存環境惡化，水資源日益短缺，是很重要的原因。看看周圍今天我們視為旅游景觀的土林，我相信這種說法。這里的水土流失確實極為嚴重。

    人是離不開水的。人口稠密的城市如果出現水源問題，這個城市離完蛋也就不遠了。

 

    扎達縣城很小，但由于古格王朝遺址的原因，短短的街道上有4、5家旅館，規模不小，住宿條件不錯。

 

    縣城北側有個托林寺，這座寺院是吐蕃王族的后裔剛剛遷移到這里時所建造的，藏傳佛教后弘期的代表性人物：阿底峽大師，當年被邀請來到這里，從而開創了佛教在西藏的復興。

 

    托林寺是完全模仿桑耶寺建造的，歷史上這里極為輝煌。不過，如這里今只剩下2座大殿。其中一座有香火，另一座僅供游客參觀。

    托林寺的僧人也很少，轉了半天，只看見2位僧人。這種情形在西藏很少見。

    其中有座大殿雖然有香火，但供奉程度，也遠遠比不上之前看到的任何一座寺院。

    不過，佛殿中的壁畫保存很好，其中不乏明朝或更早時期的作品，且風獨樹一幟，非常值得一看。

    不要以為古格王朝遺址只有那座山，在方圓百里的范圍，到處都有當年古格的遺跡。

 

    扎達縣城邊上是象泉河，也叫朗欽藏布，這條河一直流下去，到了印度就成了薩特累季河，是印度河最大的支流。

    前往獅泉河

    離開扎達縣，前往阿里地區的首府：獅泉河鎮。出于好馬不吃回頭草的原則，我一向喜歡在來與回時，走不同的路。既然來的時候走的是南線，回程自然要走北線了（下圖）。這條路先是往北，再往東，來到219國道上再往北，便是獅泉河鎮了。從扎達縣城到219國道之間這一段，是很顛簸的土路，據拉薩一位資深驢友說，千萬別走這段路，會讓你精神崩潰的。

    我一聽，當即決定選擇崩潰。

    不是我有毛病，渴望自虐，而是我比較不喜歡四平八穩地旅行，總希望來點兒花絮，整點兒故事。同時，我特別不相信諸如此類的傳言，我以為，只要是路，就沒什么難度可言，真正艱難的是在沒有路的地方穿越。

 

    也許是這種傳言的效力不錯，整段路100多公里，前半程一輛車也沒遇到，后半程遇到了3輛車。沒遇到讓我精神崩潰的路況，不知道是路修過了，還是我的精神比較強健。開始的幾十公里確實很坎坷，只能把車速控制在15公里/小時左右。周圍全是土林，沒有一點兒生命的跡象，仿佛來到了月球上。

 

    離開土林范圍，開始翻山，這時的路況好了許多，車速能達到30-40公里/小時。連續翻過兩座較大的山之后，回到了鋪著柏油的219國道上。

 

    上了柏油路，首先途經了剛剛修建的阿里機場，然后翻過一個埡口，這時看見了獅泉河鎮，10年前走到這里時，頗為激動。

 

    因為，當年能走到這個埡口，歷經了整整一天的摸索。沿途沒有明顯的車轍，很少看見人，當然也就更沒有路標了。研究地圖，得知獅泉河在山的另一邊，于是一次次尋找能過去的地方，經過數次嘗試，終于找到了。

    在10年前的日記中，我曾這樣寫道：從地圖上看，距離獅泉河還有100公里，但只是猜測，因為路邊根本沒有交通標志。離開營地時，我的反光鏡桿斷了，停車修理，示意讓木頭先走，誰知這一走，再見面就是獅泉河了。

    后來得知，木頭走了一會，遇到一座橋，憑直覺沒過橋，繼續沿著河邊走，走著走著沒路了，只好退回來，過橋。

    而我走到這里時，憑直覺過橋而去。接著就是不斷尋找翻山的路，有一次看到右邊有條進山，結果走著走著也是沒路了，仗著四輪驅動的優勢沿著一條干枯的水渠爬到半山腰，舉目四望，發現前面是峭壁，汽車根本無法再走，改成玩兒攀巖還差不多。

    一天下來，累的夠嗆，四輪驅動的強大優勢在這一天體現的淋漓盡致。一路上陷車無數，每一次都是掛上四驅后一躍而出。

    下午6點，我們終于進入了獅泉河，這是我們自日喀則出發后見到的最大、最繁華的鎮子。鎮里有紅綠燈，有夏利出租車，有妖艷的女郎，有夜總會，有網吧，一種進城的感覺油然而生。這一天正是我家領導的生日，趕緊在路邊找了個磁卡電話，向領導匯報并祝領導生日愉快。

    時隔10年，獅泉河鎮上的出租車似乎少了些，紅綠燈多了很多，不是1個了，起碼是15個。

 

     住進據說是四星級的旅館，不太舒服地洗了個澡（噴頭搖搖欲墜，水量忽大忽小），然后上街吃飯。這里距離新疆不遠，滿大街看過去，維吾爾族人很多。10年前吃飯的那家新疆館還在，走進去，來一個大盤雞，價格也沒變，依舊是10年前的150元。這樣一個大盤雞，在新疆吃的話是50元，分量多一倍，當然，旅游區除外。

    好好睡上一覺吧，明天就要往東走，進入羌塘了。 （點擊標題即可進入下一篇：《大北線尋奇》）

“闊別十年 再赴藏區” 25篇游記一覽
行程	主要亮點	鏈接
北京	雖相聚十年，卻在同一地點出發。	點擊進入
北京—永濟	《西廂記》發生地：普救寺	點擊進入
永濟—西安	西安的漢墓	點擊進入
西安—北川	重溫08年在北川的經歷	點擊進入
北川—新都橋	翻越二郎山	點擊進入
新都橋	高原反應并不可怕	點擊進入
新都橋—理塘	在川藏線上救助他人	點擊進入
理塘—巴塘	進入西藏了	點擊進入
巴塘—然烏	跨越橫斷山脈	點擊進入
然烏—林芝	然烏湖與通麥天險	點擊進入
林芝—曲松	從林芝前往山南	點擊進入
曲松—澤當	了解藏族就一定要到澤當轉幾天	點擊進入
澤當—拉薩	在拉薩的感受	點擊進入
拉薩—日喀則	羊卓雍錯、冰川和班禪的大本營	點擊進入
日喀則—珠峰	前往珠峰的路好的不敢想象	點擊進入
珠峰—帕羊	新藏公路已經變成柏油路了	點擊進入
帕羊—扎達	走在神山與圣湖之間	點擊進入
扎達—獅泉河	尋訪古格王朝	本篇
獅泉河—文部	告訴你一個真實的大北線	點擊進入
文部—雙湖	在文部尋找象雄古國的遺跡	點擊進入
雙湖—納木錯	神湖與圣湖有區別	點擊進入
納木錯—雁石坪	納木錯與唐古拉山	點擊進入
雁石坪—昆侖山	在可可西里的見聞	點擊進入
昆侖山—夏河	格爾木、青海湖與中國四大天池	點擊進入
夏河—北京	拉卜楞寺見聞與旅行總結	點擊進入
制表:車訊網 http://www.rouguitea.com

 

查看夏星更多文章>>