在生意火爆的瑪吉阿米餐廳里有很多留言簿，翻看了幾頁，“回到拉薩”的感慨較為常見。旁邊一位懂行的人告訴我，其中多數人是第一次到拉薩，不能稱“回到”，而是“來到”。我沒必要考證這種說法的真偽，但對于我來說，拉薩，的的確確可以算是“回到”。因為，從1994年開始，我7次進藏，其中有3次在拉薩停留。

    單看最初進藏的年份，不算早，但也不算太晚，對于西藏來說，我始終保持著過客的身份。10年前曾有人向我建議，在拉薩開個買賣，利用我善于駕駛越野車、有很強的野外生存能力的特點，帶著游客行走藏區，專挑那些游客罕至的偏僻地方，以便高收費，順便再弄個餐吧、客棧。從最近幾年的一些實踐來看，如果當時我這么做了，收入應該很豐厚，起碼是眼下在北京寫字的20倍，而且日子過得會比在北京悠然。因為，市場的需求太強烈了。

    一位進藏6年，事業有成的人問我是否有悔意，我說沒有。在物質追求與精神享受之間，我永遠選擇后者。這一點上，我與青樸的那位修行者有點兒相似。盡管我不是佛教徒，而且對西藏的佛教一直存有疑問。

    有些游客提到拉薩，眼神里充滿了期盼與渴望。我在2002年行走藏區之后，雖然寫出了《最后的圣地》，而圣地對于拉薩而言，本身就意味著神居住的地方，但是，我眼中的拉薩僅僅是一座城市，并無它意，它對我來說，就是個需要路過的地方。

    俗氣地拍照

    自從布達拉宮前面修了個廣場，幾乎每位旅客都會在這里拍張“到此一游”，我也是俗人一個，自然無法免俗。沒想到，如今的廣場已經不能隨便進了，穿著各色制服的人正在嚴陣以待。只好趁著一大早人車稀少，在路邊“俗”了一把。

    2002年時，這里很輕松，旅行小組的5位成員外加2輛車，在此留下了永久的回憶。

    拍完車子，看到警察叔叔沒搭理我，得寸進尺，支上三角架自拍了一張。當時沒想到，僅僅過了幾天，這個價格昂貴的三腳架就永遠離我而去了。

    雖然10年前的車子比較簡陋，開起來有些辛苦，但留下的難忘回憶并不少。比如，靠著它我轉遍了大半個中國；再比如，是它把我培養成了一名熟練的修理工。

    拉薩城的南側，有條東西大道，西半段叫金珠路，東半段叫江蘇路。金珠路是109國道進入拉薩之后的延伸。109國道的起點是北京，終點是拉薩，我沿著金珠路走了一個來回，看到最后一個里程碑是3877公里，這便是從北京到拉薩的距離。

    江蘇路是318國道進入拉薩之后的延伸。318國道的起點是上海，進入拉薩之前的最后一個里程碑是4630公里，這是從上海到拉薩的距離。不過，318國道的終點不是這里，穿過拉薩后它將繼續往西南方向走，直到聶拉木縣樟木鎮的中尼友誼橋，全長5476公里。

    在金珠路與民族路的丁字路口，背靠拉薩河的地方，有座紀念碑，叫青藏川藏公路紀念碑。它是在1984年為紀念青藏、川藏公路通車30年修建的。碑文記載道：兩路共計全長4360公里，始建于1950年，1954年12月25日同時通車；由11萬軍民修建，造橋400多座，3000人為此付出生命。

    1994年在拉薩，一開始住的是迎賓館，后因高原反應嚴重，搬到了拉薩假日酒店，因為聽說這里的房間能像醫院病房那樣讓客人吸氧。后來，氧氣沒吸著，但咖啡廳的晚餐很夠水準，留下了極好的印象。正是因為這種印象，進入拉薩城，不假思索地把車直接開到了假日酒店，一進門，才發現“假日”已經走了，變成了拉薩飯店。前面還加了開元二字，看來是被收購了。

    假日酒店都是四星旅館。服務員向我介紹，如今他們的貴賓樓是五星的，其它樓是四星的。省點兒錢吧，900元的四星房間已經不便宜了，足夠我在食堂吃3個月的。

    身處拉薩，隨身帶的聯通3G網卡終于停止了罷工，得以有機會上網了。此時才知道，幾位關注我的朋友，正在到處打探我的蹤跡，就差去派出所報案了。

    在舒適的房間里，伴隨著輕柔的音樂，泡上一壺茶，然后躺進浴缸，一切是那樣的安逸，周圍寂靜到了極致。腦海里卻停留在前幾天剛剛經歷的一切：高山上的寒風，泥水中的掙扎，深谷里的村莊，絕壁旁的滑坡。它們好像就在眼前，但又似乎很遙遠。