【車訊網 報道】大概是受《滇西1944》的感染，對龍陵有一種莫名的親切感，雖然來過幾次，但每次都把那幾處戰爭遺跡挨個看一遍。接著，從龍陵出發，途經芒市，前往畹町。滇緬公路的國內段即將結束。眼看勝利在望，沒想到的是，在龍陵與芒市之間，遇到一段極為艱難的路程，20多公里，走了5個多小時。

　　龍陵：遍訪戰爭遺跡。

　　龍陵是個很小的縣城。1941年曾教授到這里時，主要記錄了如下內容，1，沒有城墻；2，主街1600米長，鋪有石板；3，主街兩側的巷子都很短；4，街上有飯店和咖啡館；5，因為靠近緬甸，物價比保山高一倍，但比芒市和畹町低一些，吃一盤蛋炒飯要2毛5；6，此地是漢人與傣族人的分界線，再往前走就是傣族人的世界了。當然，曾教授的日記里，并沒有稱其為傣族人，而是夷人，或擺夷。

龍陵市區里的龍山路。

龍陵壩子不大，山東面的山距離市區最近。

　　如今的龍陵縣城，那條主街依舊，叫龍山路。我測量了一下，龍山路從頭到尾全長約3100米。肯定是把昔日城外的一些地方，囊括在現在的市區范圍了。不過，龍山路的中段，也就是歷史上的龍陵縣城那一截，兩旁仍有不少老房子，只不過路面換成了柏油。這一路走來，第一次看見比較原汁原味的縣城。

龍山路中段，保持著昔日的風貌。

　　現而今的中國，只要一提到發展，首先就得把舊房子拆了，然后擴大市區面積。似乎不這么弄一下，就不代表現代化。我倒是覺得，歷史是一個國家文化的一部分，沒必要非得拆除歷史上的痕跡，老的東西不見得都是不好的。如果很多小鎮，外表依舊保持著歷史上的自身風格，僅在內部進行現代化改造，滿足人們日益進步的生活需求，也許會更好一些。每次到某個小鎮，我都會產生一些親切感，因為它小，感覺處處都很便利。而在大城市里，給人一種無所適從的感覺，一種喧鬧感，因為大，處處不方便。

　　從頭到尾，把龍山路走了一趟，沒見到咖啡館，一家也沒有。看來1941年在此地開設的咖啡館，沒能存活到21世紀。我習慣每天喝1杯黑咖啡，可這次旅行忘記帶咖啡機，很是辛苦。不過，不知道為什么，咖啡在有些人的心目中，是個“高級”的東西。我雖然喜歡喝，但我知道，其實咖啡不如茶。真正最高級的飲品，絕不是埃塞俄比亞人發現的咖啡，而是中國人的茶。好在我在行李箱里，發現了一包不知何年放進去的凍頂烏龍茶，似乎是某個臺灣友人送的，解決了一路上“喝”的問題。

　　在曾教授的日記里，每當描述某地物價時，總是用“生活程度”這個詞。生活程度高，意思就是物價貴。對于這個用詞法，頗為不解。而這種用詞方式，到今天還有。比如，你們那經濟水平高，不像我們這兒，是個小地方，經濟水平低。這里說的“經濟水平”，指的就是物價。我一直以為，衡量物價的高與低，只能用當地人的收入水平做參照物。事實上，很多咱們所認為的昂貴物價，用當地人的收入一比，就會發現，不算貴，有些還比咱們便宜。我覺得，經濟水平高的話，應該是收入與物價呈一個比較合適的比例，什么叫合適呢，就是只要你認真工作，掙到的薪水，就能讓你過上舒服的生活。比如每年可以全家海外度假一次，可以輕松地讓2個孩子讀完大學。而不是一輩子的薪水加在一起，也不起一套房。

　　今天龍陵的物價與周圍的城市，比如騰沖比起來，還算是便宜的。街頭有不少小吃店，當地人最愛吃的是餌絲或米線，6塊錢一碗。味道不錯。尤為有趣的是，當店家將一把米線放在一個金屬制的小漏斗里，在滾水里幾上幾下，然后放在碗里，淋上鹵汁后，食客往往會端著碗，繼續添加佐料——桌子上放著一大堆佐料，名目繁多，此外還有筍絲、涼拌菜之類的。我素來喜歡清淡，那些佐料一個也不敢放，因為鹵汁的咸度與辣度，已經是我能忍受的上限了。但是，筍絲和涼拌菜的味道確實鮮美，爽口。忍不住幾次添加。到了第二天，恨不能只吃這兩樣，連米線都不要了。店家煮好米線，轉身到后廚去了，直到吃完也不見店家出來，只好高聲喊，這才出來說：6塊錢。

和很多縣市一樣，燒烤占據了主流。

小吃店的品種并不多。

幾乎每家小吃店都有米線與餌絲，家家店鋪里都有豐盛的佐料。

整盆的小菜，任意自取。

我覺得，這小菜比米線本身更好吃。

香噴噴的米線，6塊錢一碗。

　　龍陵城內以及周圍，顯然以漢族人為主，郊外甚至有個地方叫“南京地”，不知是不是從江蘇來的移民居住的地方。

　　龍陵雖然不大，但抗戰遺跡并不少。龍山路北段，有個抗戰廣場，路邊是當年日軍的一個碉堡，保存很完整。據說是整個滇西最完整的一座日軍碉堡。碉堡所在的地方，以前叫東卡，是龍陵城東門的意思。1944年，當中國遠征軍消滅了駐守龍陵的日軍，曾與并肩戰斗的美軍，在東卡舉行了升旗儀式——青天白日旗與星條旗同時升起。如今，在抗戰廣場還建了個紀念館，里面復制了一個松山日軍堡壘，珍藏著一些當時的武器。

 

抗戰廣場是昔日的東卡，一座日軍碉堡保存完好。

這里還保存著一個石碾子，滇緬公路就是靠它壓路的。

原來擺放在惠通橋的石碑被搬到這里，記載著惠通橋的歷史。

抗戰紀念館里，有個松山日軍工事復制品。

紀念館里還有珍藏著一些武器。

　　抗戰廣場往東北方向800多米，是白塔村，路南是個小山，山上有個趙氏宗祠，在日軍占領龍陵期間，這里是日軍的指揮部，中國軍隊攻打龍陵時，56師團長曾在這兒指揮過作戰。這里我來了幾次，都是大門緊閉，不知里面情形如何。由于日軍在滇西陣亡數量較大，戰后，按照他們的習慣，一直希望能在這一帶建立招魂之類的東西，就如同他們在緬甸建了大量招魂塔一樣。當然，這是絕對辦不到的。于是，日本人改變招數，捐款在這里建了一個小學，位于趙氏宗祠的正前方，叫白塔小學。但不知道為什么，這里已經變成工程監理公司了。

城西的白塔村。

這所昔日的白塔小學，現在成了一家公司。

小學后面的趙氏宗祠，是當時的日軍指揮部。

　　龍山路中段，有個小巷子叫董家溝，進去幾十米，有個小院，是當年日軍的慰安所。現在已經變成展覽館了，介紹的很詳細，值得看。順便說一句，龍陵各個抗戰遺跡都不要門票，包括松山，值得點贊。

董家溝的慰安所。

　　曾教授是1941年到的龍陵，1年之后，日軍來了。進犯滇西的，是日軍第56師團，這個師團代號龍師團，最終在滇西損失慘重。113聯隊覆沒在松山，148聯隊覆沒在騰沖，也難怪，龍陵，龍的墳墓嘛，龍師團自然會在這兒玩兒完。據說，日軍當年也看出來了，比如，龍陵西郊外，有個寺院叫“伏龍寺”，56師團的人覺得不祥，于是將其改為“云龍寺”。

西郊的云龍寺。

云龍寺下面的抗戰紀念碑。

　　龍陵東邊，緊靠著城區有座山，叫老東坡，這里是當年中國軍隊與日軍激戰的地方。攻打龍陵的難度，并不亞于松山。在歷史上稱為三戰龍陵，從1944年6月打到11月，共計5個月，中國軍隊在此傷亡2.9萬人，殲滅日軍1.3萬人。

站在老東坡上看龍陵縣城。

　　老東坡的東面，有座更高的山。山上有個寺院叫尖山寺。當時，中國軍隊的指揮部就設在那里。前往尖山寺并不容易，一路上并無這個標識，起初，從公路上往里轉彎時，地圖上說這條路是前往楊梅山的。往里走2公里，有個小路口，指示前面是天乙寺，于是繼續往上走，這段路走的十分辛苦，路很窄，勉強夠一輛車通過，有些地段車輪基本處于崖邊上，隨后的3公里路，一半是泥土路，正值雨季，很滑，一半兒是碎石路，且坡度較陡，需要極為小心地選擇路線，并適當給油。曾有一度，我差點兒放棄。整段路沒有明顯的車轍，看來鮮有汽車到此。就在距離尖山寺還有大約七八百米的時候，路上出現了一個塌方，徹底過不去了。只得停車，徒步繼續往上走。不過，遺憾的是，由于路上耽誤時間太多，等到了尖山寺，天已黑，寺院大門緊閉，不見人影，也沒有燈火，但是，站在寺院門前，正前方就是老東坡，老東坡的下面一片燈火輝煌，那就是龍陵縣城。匆匆看了一下，趕緊往下跑，因為一路上全是茂密的樹林，林間黑的更厲害，最后一段，我是在徹底摸黑的狀態下，試探著往前走，走幾步就按一下汽車的遙控器，終于，前面有個黃燈閃起來，心才算放松。

站在尖山寺看老東坡方向。

　　說到這段爛路，值得表揚的，是海馬S7裝備的全景視頻。有好幾個路段，一邊是深坑，一邊是石壁，中間只有很窄的通道，你必須讓車輪正好處于中間位置，往這邊多點兒，就會掉下去，雖然沒多深，但至少也有2米，再想往回拽，難度可就大了；往那邊多點兒，就會與石壁接觸，雖然不至于讓車走不了，但肯定會讓外觀受損。每當遇到這種情況，我就打開全景視頻，車輛姿態與前輪前面的情況，一目了然。這個裝備實在是太實用了。

海馬S7裝備的全景攝像，在復雜路段很有用。

　　事實上，雖然不見得每個人都像我這樣，把車開到如此險要的荒郊野外，但日常駕駛中的停車，有了這個裝備，一樣非常有效。有些人始終不會倒車入位，只好車頭朝里停，這樣停車雖然省事，但往外倒車時，容易剮蹭到旁車。此外，出于美觀的考慮，也應該車頭朝外。據說，以前的職業司機們，將車頭朝外，視為開車的基本規矩。海馬S7的全景視頻，能提供一個俯瞰畫面，猶如在車頂上方架設了一臺攝像機，車位與車身盡收眼底，非常直觀，使得倒車變得容易。再加上聲音告知，后視鏡上提供哪個位置有障礙物的顯示，多管齊下，保證了倒車的安全。

即使不是復雜路段，在日常駕駛中倒車入位時，全景攝像也極為實用。

　　有的車上裝備著倒車雷達，有的車上裝備著倒車視頻。可我認為，聲音與畫面雙具備，才是保證倒車安全最為穩妥的措施。這一點上，海馬做得不錯，安全配置比較高。

倒車雷達與視頻相結合，才是最安全的保證。